Cuenca turistleri avlamaz ve varlıklarını sergilemez. Üzerine tökezleyen şans yolcularını baştan çıkaran bir şehrin utangaç bir duvar çiçeği.
Ancak ispanyollar, engebeli kireçtaşı oluşumlarına ve dipsiz geçitlerine bakmak için büyük ölçüde vahşi, seyrek nüfuslu Kastilya-La Mancha bölgesinin ana kasabası Cuenca’da takılmayı severler. Duvarlarla çevrili Eski Cuenca Kentinin arnavut kaldırımlı sokaklarında veya Mağribi kalesinin zemininde muzaffer bir V işaretiyle parmaklarınızla poz vererek kameralı turistlere çarpma olasılığınız daha düşüktür.
Ertesi sabah, Cuenca’nın geçmişinden bazı sırların kilidini açmak için geçit boyunca uzanan San Pablo Köprüsü’nü geçtik. Ortaçağda, sertleşmiş suçlular, tiyatro anlayışı olan rehberimizle ilgili selvi ve kavakla kaplı vadilere itilirdi. Boğalarla koşmak istiyorsanız, Cuenca’nın eğlence ve renkle patladığı San Mateo festivali için Eylül ayında oraya gidin. Arnavut kaldırımlı sokakları boğalarla dövün; acemi katılımcılar dikkat! Akşama gelin, meydanda bir rock konserinin veya kiliseye çevrilmiş bir kütüphanede düzenlenen bir oyunun tadını çıkarın, eğlenceyi yağlamak için yerel yemeklerle.
Gezmeye ara verdik ve Akdeniz tarzı evlerin renk verdiği sarı kireçtaşı katedrali’nin dışındaki bir kafede oturduk. Cuenca’nın sekizinci yüzyıla kadar uzanan Mağribi kökenleri üzerinde düşündük. 400 yıllık Mağribi yönetiminden sonra kasaba, 1177’de henüz 21 yaşındayken Hıristiyan Kral VIII. Alfonso tarafından kurtarıldı. Kasabayı 9 aylık bir kuşatma altına aldı ve sadece 500 kişi hayatta kaldı.
Aslında, Alfonso VIII zaferini törenle savaşa soktuğu çam ağacından Meryem Ana heykeline bağladı. Biz oradayken bir koronun zengin sesleriyle yankılanan 800 yılı aşkın ruhani heykelcik hala katedralde duruyor. Ekim ayının belirli bir bayram gününde, Savaşların Bakiresi olarak adlandırılan heykel, kutsal bölgelerin ötesine alınamayacak kadar değerli olduğu için katedralin dışında değil, katedralin çevresinde geçit töreni yapılır.
Cuenca gösterişi sever ve Kutsal Cuma günü, Paskalya’dan iki gün önce, şehrin dört bir yanında özenle süslenmiş 40 şamandırayla ışıltılı alaylar kıvrılır. Gösteri durdurucu, her biri 35 kg ağırlığında inleyen 66 adamın taşıdığı Son Akşam Yemeği’nin devasa bir tahta şamandırasıdır. (Tablo o kadar gerçekçidir ki, Yahuda’nın yüzü bir suçluluk paroksizmasıyla çevrilir.)
Bu canlı fotojenik kasaba, ispanyol Soyut Sanat hareketini de doğurdu. 1960’larda Eski Şehrin binaları neredeyse parçalanıyordu; Diktatör General Franco’nun hükümeti yönettiği ve sanatın yıkıcı, anlamsız bir faaliyet olarak kabul edildiği zamandı. Ancak Cuenca, vahşi topografyası onu zamanın yırtıcılarından korurken tecrit halinde çiçek açtı. Aynı zamanda birçok sanatçının yaratıcı dehasını da körükledi – Gerardo Rueda, Antonio Saura, Gustavo Torner …. Bu küçük kasabayı zaman aşımına uğrayarak evleri haline getirdiler.
O dönemde, bir sanatçı ve koleksiyoncu olan Fernando Zóbel, soyut ispanyol resim ve heykel koleksiyonunu sergileyebileceği çeşitli yerleri araştırıyordu. Zobel’in arkadaşı, sanatçı Gustavo Torner, Cuenca’nın 15. yüzyıldan kalma Asma Evlerinden birinde müze açma konusunda bir beyin dalgasına sahipti. Rakipsiz, uçurumdan sarkan konumlarının dramatik bir yer olacağını hissetti.
Ve böylece yüzlerce resim ve heykele baktığımız ispanyol Soyut Sanat Müzesi doğdu. Beyaz badanalı duvarlarda sanat eserleri canlanıyor gibiydi. Kirişli tavanlar, hardal mermer zeminler ve muhteşem manzaralar bir drama havası yarattı ve İspanya’nın en ünlü soyut sanatçılarından bazılarının bazen hassas, bazen de güçlü fırça darbelerini çılgınca dengeledi. Aşağıdaki engebeli derin geçide pencerelerden bakma cazibesi çok güçlüydü; efsanevi canavarların ortaya çıkıp eğimli duvarlardan yukarı kayabileceğini hissettik. İspanya’nın soyut sanat sahnesinde verimli bir dönemdi ve göz alıcı manzarasıyla Cuenca, bir sanatçı kolonisi için ideal bir yerdi. Bugün bile, vitray pencerelerden ışık filtrelemesiyle zenginleştirilmiş Gustavo Torner’ın çalışmalarını sergileyen 16. yüzyıldan kalma San Pablo Kilisesi’nde de dahil olmak üzere komşu binalara bir dizi küçük müze ve vakıf yerleştirilmiştir!
Son akşamımızda, duvarları çeşitli sanatçılar ve ünlülerle poz veren sahibinin fotoğraflarıyla süslenmiş samimi, atmosferik bir restoran olan La Bodeguilla de Basilio’da yemek yedik. Kastilya çorbası, av eti ezmesi, ızgara sardalya, salatalı kalamar ve kuzu pirzolasından çeşitli yerel lezzetlerin tadını çıkardık.
